潮牌必备的牛仔面料，竟然已经400多岁了！

我们来聊聊牛仔面料的前世   牛仔面料Denim与帆布、Burbbery用来做风衣的华达呢Gabardine都是近亲，属于斜纹面料Twill的一种变形，由多条互相垂直的纱线穿插交织而成。 牛仔面料出现在17世纪意大利古典油画中 来自意大利的Jeans 早在17世纪的热那亚共和国，现今的意大利港口城市热那亚Genoa，是欧洲最大的蓝色染料进口国，当地的渔夫、水手等人特别喜欢穿经由这种染料染色的棉、羊毛混合面料，这种面料传到法国之后，被命名为“Bleu de Gênes（来自热那亚的蓝）”，最终演变为Jeans。 穿着牛仔服装的法国工人 来自法国的Denim 当“Bleu de Gênes”来到法国小镇Nîmes，法国匠人们改良了生产工艺并将这款面料改名为“Serge DeNimes”出口到英国，并且最终演变为Denim，被广泛运用制作毯子、帐篷、工作装等物件。 靛蓝Indigo 来自印度的Indigo 提到牛仔面料是什么颜色，深蓝色会是大多数童鞋们的第一反应，的确从“Bleu de Gênes”开始，牛仔面料就是蓝色的，更准确的来说，这种“蓝色”的名字是靛蓝Indigo（也是希腊语中对于印度的称呼），介于紫色和蓝紫色之间。 靛蓝Indigo是一种有机染料，过程中的反复晾晒和染色会将纱线浸透在染料中，使用传统手法染色的牛仔布不会褪色。 而现在的Indigo大多是化学合成，未经处理过的牛仔面料，经过长时间穿着洗涤后，跟随运动习惯，会在关节部位掉色形成纹路，这也是传言说牛仔服装不能常洗的由来。 Hanne Friis: The Waves, 2009 不少面料艺术家会根据牛仔纱线褪色的特性，创造艺术作品。 而现在大多的牛仔服装，在生产之时就会经过水洗、石洗、做旧等工艺处理，离开工厂就已经能呈现出各种不同深浅度的蓝色褶痕，再次水洗也不会改变、反而可以软化纤维、使穿着更舒适。   01 打工人必备的Jeans 世界上第一条蓝色牛仔裤 19世纪50年代，随着淘金热，普鲁士移民Levi Strauss（Levi‘s 李维斯的创始人）把牛仔面料带来美国，做成裤子并在缝合处加入铆钉定位，让原本坚固耐磨的牛仔裤更加耐用，受到工人、矿工、农名和牧民们的喜爱，最终这个款式被命名为 501。 AB501 bill原文件 如今，仅在南加州，以牛仔产业谋生的人就有20万，2016年美国加州通过 AB501 bill法案，宣布牛仔面料成为加利福尼亚州的官方面料。 02 从电影中走来的Bad Boy 马龙·白兰度在电影《荒野狂人》中的造型 牛仔服装是个时尚悖论，超脱了开发、引进、成长、成熟、衰退的产品周期理论，它非常普遍同时又极具个性，每一次社会运动都存在着牛仔服装的身影。 20世纪30年代 牛仔裤与西部电影互相成就 西部电影《驿马车》 当时，绝大多数西部电影一般都是没人看的小成本B级片，然而，在1939年，传奇导演约翰·福特John Ford拍摄了西部电影《驿马车》（Stagecoach）大受欢迎，改变了西部电影的刻板印象。 约翰·韦恩John Wayne身着牛仔裤的形象 西部电影很快成为美国电影界最受欢迎的类型之一，电影中约翰·韦恩John Wayne身着牛仔裤的形象也随着西部电影深入人心，在这个时期牛仔裤仅仅在美国西部流行，来西部体验生活会穿，但离开之后就会放回衣柜。 20世纪50年代 从局部到大众流行 电影《荒野狂人》海报 马龙·白兰度与詹姆斯·迪恩，穿着牛仔裤的两人在电影《荒野狂人》中表现的反社会机车亚文化是牛仔裤成为大众流行的起点。 电影《荒野狂人》剧照 “好莱坞的服装设计师给所有坏男孩都穿上牛仔布。” 马龙·白兰度与詹姆斯·迪恩也在屏幕外穿着牛仔布，两者都代表着一种颠覆性的反文化，一群刚从战争中返回的年轻人，骑着摩托车环游美国，而不是搬到郊区、组建家庭、几个孩子、养一只狗的传统美国梦。 “他们吓坏了美国各界，因为他们不一样，他们穿着牛仔裤。” 牛仔服装很快在各海岸的学校中被禁止，但这只是增加青少年拥抱他们的热情。 Levi's不得已推出广告将牛仔裤和好学生的形象联系在一起 在美国以外，牛仔服装也开始流行，穿牛仔裤代表了欧洲人想要的一种更轻松，更快乐的美式生活。   20世纪60/70年代 从大众流行成为文化符号 安迪沃霍尔设计的李维斯广告 I want to die with my blue jeans on. -Andy Warhol   60年代末，在思想解放和反战思潮的影响下出现了反体制、反都会、反文明的嬉皮士文化。 反文化Counterculture，是一个西方社会学概念，其价值观和行为规范与主流社会的价值观和行为准则有很大不同，甚至截然相反，西方世界近代反主流文化的例子包括：平等运动（1645–1650），浪漫主义运动（1790–1840），波西米亚主义（1850–1910），1960年代（1964-1974年）的全球化反文化，通常与嬉皮亚文化以及1970年代和1980年代的朋克多元亚文化有关。 牛仔裤从强调形体的瘦窄，演变到低腰紧臀喇叭形牛仔裤化身民主化的象征，成为反战、重新定义性别角色的社会运动中，统一的制服，这种以战后年轻一代为代表的反抗浪潮波及到欧洲和整个西方世界。 披头士乐队成员穿着牛仔裤 抗议的大学生开始穿着牛仔裤，以示对种族歧视和战争草案影响下，工人阶级的声援。 60年代的牛仔短裤 法国出现了“茄克族”、意大利出现了“国会族”、英国出现了“摩兹族”(Mods)、东欧出现了“阿飞族”等等，形成了势不可挡的反西方现行体制、反传统的社会运动。 反战运动中的牛仔裤 牛仔服装在这场运动中扮演着极其重要的角色。年轻人利用牛仔裤来宣称独立、炫耀青春，表达自我。诞生于美国西部的“牛仔文化”正式成为现代青年表现自我的标志。 女权运动中的牛仔裤 我经常说希望是自己发明了牛仔裤 它是最壮观、最实用、最舒适、最冷淡的服装 兼具情感、现代、性感、简洁的风格 这是我希望我设计的服装所具有的特色 -Yves Saint Laurent 牛仔服装还把不同的阶层放在一个公平的环境中，牛仔服装价格适中且经久耐用，特殊的纱线染色工艺让牛仔在不同时间段呈现出不同的面貌，而且不必经常洗涤或熨烫即可穿着。   03 焕发新生的Denim 当代设计师经常通过复刻和解构来融合牛仔布，将经典的牛仔服装拆开，并将它们重新组合在一起，以此作为对历史的敬意，牛仔裤似乎承担着表达有关世界变化的作用，这是其他服装无法实现的。   Faustine Steinmet     Junye Watanabe     Acne Studios     Sacai 牛仔面料既是融入集体的象征，又是脱颖而出的渴望，经历了淘金热潮、从美国西岸漂洋过海传播到世界各处、也曾站在各种社会运动的前线，见证着一波又一波的高潮。  

牛仔也需要“洗澡”

牛仔布的英文名字叫Denim，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。 牛仔布始于美国西部，据说是一位在美国的犹太商人Levi Strauss，把原本用来制帐篷的粗糙帆布，为当时的矿工制造了第一条 LeviS 牛仔裤，一种质地坚韧耐用的工作服，因十分切合工人的需要而迅速受到欢迎，由此引发了一连串的演变。 20世纪70年代末以来，牛仔布在中国经过多次大发展，已成为国际上牛仔布的重要生产国。现今的牛仔布可分为环锭纱牛仔布，竹节牛仔布，纬向弹力牛仔布和特种色牛仔布。 牛仔成衣能够经历百年而不衰，原因不在其款式设计和生产工艺处理上的变化，而是在千变万化、求新求异的后整理工艺上。往往同一批订单生产的牛仔服装，不同的洗水方法就会产生不同的外观效果，在不同的时期投入市场的反应也会有所不同。也就是说，决定牛仔成衣款式效果的最主要环节并不是在设计部和生产部，而是在后整理洗水部。 1，普通洗水。早期的牛仔裤没有洗水的概念，只有在穿着前放入清水洗一下，让面料更柔软更贴合体型。 2，石洗（STONE WASH）石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行，以使得浮石能很好地与衣物接触。 3，酵素洗（ENZYME WASH）酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。 4，砂洗 （SAND WASH）砂洗多用一些碱性， 氧化性 助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。 5，化学洗（CHEMICAL WASH）化学洗主要是通过使用强碱助剂来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。 6. 漂洗（BLEACH WASH）为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感，需对衣物进行漂洗，即在普通洗涤过清水后,加温到60°C，根据漂白颜色的深浅，加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。 7，破坏洗（DESTROY WASH）成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。 8，雪花洗　把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透，然后在专用转缸内直接与衣物打磨，通过浮石打磨在衣物上，使高锰酸钾把摩擦点氧化掉，使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。 以上内容来源于网络，如有侵权，请告知，谢谢。

如何区分不同类型的牛仔布（牛仔面料）呢？

牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布（牛仔面料）呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安、6安、8安、10安、11安、12安、13.5安、14.5安等，4.5安非常薄，常用来做夏季女士的背心、无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安-12安不等。 从牛仔面料种类来讲可分平纹、斜纹、人字纹、交织纹、竹节、暗纹，以及植绒牛仔等。从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100%全棉，含弹力(莱卡)的，棉麻混纺的，以及天丝。目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。 1、环锭纱牛仔布 随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。 由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。 2、竹节牛仔布 当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)，节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。 早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。 3、纬向弹力牛仔布 氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20%～40%，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。 此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10%以上，个别甚至高达20%以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20%～30%，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。 4、特种色牛仔布 由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。 前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量(一般为染料占纱干重的%表示，简称染色深度%)特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1%～3%，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4%以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。 后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度(靛蓝湿磨牢度仅为1级)，即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。 过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。 由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60%以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。 这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。 因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。 解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。 5、套色牛仔布 为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。 6、彩色（什色）牛仔布 主要有溴靛蓝(市场俗称翠蓝)牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。 主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。 解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。 再谈谈如何车缝一件牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键： 车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄 色(等撞色线)也有配色线，注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线； 配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉链等； 唛头：包括，主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等。 牛仔由于牛仔的缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了，一般普通的牛仔布也会有2%-3%横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10%以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔师傅的版总是打个没完没了 一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何。而弹力的牛仔(包括含莱卡)可就麻烦大了，这种布往往用来做女性的修身夹克，贴身低腰牛仔裤，加上超过10%的缩率，版型总是不断的调整，而且，牛仔裤最忌讳前浪起皱，要求就是贴身合体，而近两年，一些大品牌推出三维裁剪，跟我们学的立裁差不多，在膝盖处加多收褶，或多一个面，更好地增强牛仔裤的活动自如，而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力，尤其是采用弹力较高，很难将袖山做得平整，不起皱，又外形漂亮。 7、牛仔的装饰工艺 近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同，除了很讲究洗水的变化设计，还非常重视牛仔的装饰工艺的处理： 毛边：将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线;加机绣，包括电脑机绣的图案花形设计； 烫钻：这种很受俄罗斯市场欢迎，贴布绣，手绣，珠绣，很有工艺设计； 胶浆印：手感硬，洗水会容易图案脱落； 镭射：烧掉布的所有色彩，露出本身布胚的色彩，带有渲染的效果牛仔还可以与不同的布料来搭配，如羊毛，仿皮，灯芯绒，厚针织(抓毛布，卫衣布)等相拼； 而牛仔可以做的款式可就多了，包括五袋牛仔裤、牛仔衬衫、牛仔外套、裙、大衣等等，这也是体现你的创意和才华的地方。

纺织市场开始出现负反应，疯狂囤货的代价来了

教你秒变型男 | 四种牛仔版型，你能驾驭哪一款？